cassvitaflour.com

Frågan om hur fjädern ska kontrolleras är ofta av intresse för bilägare bara när bilen "sjunker" även med liten belastning eller till och med utan den. En sådan kontroll av upphängningsfjädrarna måste dock göras först när de första symptomen på deras slitage uppträdde. Det är bäst att göra diagnostik i en biltjänst på ett specialställ, men den enklaste kontrollen av fjädrarnas skick kan göras i ett garage med egna händer. Detta kräver inte ett specialverktyg och proceduren är tillgänglig för nästan alla.

Innehåll:

• Symtom på hängande fjädrar
• Fördelning skäl
• Hur man kontrollerar fjädrarna
• Hur ofta att ändra dem

Fjäderspjällsfel Symptom

För behovet av att utföra ett utmattningstest av bilens fjädrar kan ett eller flera symtom uppträda. Bland dem:

• Man kan se det med blotta ögat att den ena sidan av bilen "hängde" mer än den andra i obelastat tillstånd (utan last och passagerare). Du måste titta på samma axel, det vill säga jämföra de främre vänstra och främre högerfjädrarna. I sådana fall har våren troligen sjunkit eller helt brutit (på den hängande sidan). Det finns dock en nyans här, det vill säga att det så kallade glaset, det vill säga den plats där fjädern vilar, kan påverka neddragningen av den ena eller andra sidan. Ofta på gamla bilar (oftast VAZ- "klassisk") faller glaset igenom. Vid diagnos kommer det att vara nödvändigt att kontrollera både fjäderns utmattning och glaset.

• Ett metalliskt klängande ljud vid körning på grova vägar är ett tydligt tecken på en trasig fjäderfjäder. Dessutom kan den angivna klangen avges även när du kör på små stötar eller gropar. Men i det här fallet är det också vettigt att kontrollera styrstället och bollen. En metallklang indikerar vanligtvis att en av fjäderns spolar har sprängit delvis eller helt.
• Låg plantering av bilen vid lastning, till och med en liten. Speciellt om allt innan var allt bra och ett sådant fenomen inte observerades. Vanligtvis är detta problem vanligare på de bakre fjädrarna, och samtidigt börjar hjulen slå på hjulbågarna och lera klaffarna börjar röra vägytan. Detta är en mycket farlig situation, för på detta sätt slits däcken ut i ett nödläge och i ett "fint" ögonblick kan de helt enkelt sprängas.
• Stark vibration och skakningar under körning, även på en plan väg. I detta fall ökar skakningen när fordonets hastighet ökar. Vanligtvis är detta ett tecken på att våren har sprängt helt.
• Minskar körjämnheten . Detta kan ses genom att jämföra maskinens funktion före och efter problemet. Vanligtvis slutar fjädern fungera normalt och när man kör över oegentligheter hoppar eller dyker bilen ner i ett hål.
• Betydande rullning av bilen även vid måttlig bromsning.

Om minst ett av ovanstående tecken visas är det vettigt att utföra en omfattande diagnos av upphängningen, inklusive kontroll av stötdämparfjädrarna. Dessutom är det tillrådligt att kontrollera det inte bara från den sida där bilen sjönk utan även alla andra.

Skador på vårbrott

Det finns fem huvudsakliga anledningar till att bakre och / eller främre fjädrar misslyckas helt eller delvis.

1. Metallutmattning och fjädernöt . Detta händer av naturliga skäl över tiden. Under drift blir metall mjukare respektive smidigare och fjädern blir mjukare. Och även när spolarna kolliderar, rostar fjädrarna och mikrosprickor. Särskilt skadligt för stavarna är starka stötar som uppstår när maskinen träffar ett grop eller stöter i hög hastighet.
2. Konstant friktion mellan spolarna på en försvagad eller kraftigt belastad fjäder. Av denna anledning minskar fjäderns styvhet och ytan på själva spolarna blir inte rund, som den var från början, utan med ett utarbetat plan. Följaktligen blir stången av denna anledning tunnare och därför är fjädern svagare.
3. Överbelastning av fordonet och körning i detta tillstånd med hög hastighet över stötar eller avstånd. Under sådana förhållanden lider alla upphängningselement inklusive fjädrarna.
4. Korrosion av metallfjädrar . Detta är en mycket vanlig anledning till att fjädrar misslyckas. Med tiden avskalas färgen på ytan, och vatten- och vägareagens gör sitt jobb. Intressant är att om korrosionen "åt" på en 10 mm fjädertråd ett lager på endast 0,15 mm, så reduceras tvärsnittet av denna tråd med så mycket som 6%!
5. Installera fel fjäder . I synnerhet kan detta hända på grund av felaktigt val av artikel. Ett annat alternativ är en fabriksfel. Det händer ofta att fjädrar med olika styvhet placeras i samma förpackning.

Hur man kontrollerar upphängningsfjädern

För att kontrollera tillståndet på bilens fjädring måste den först demonteras från sitt säte, rengöras från smuts och rost. Detta gör det möjligt för dig att visuellt bedöma dess tillstånd, kontrollera sprickor, marker och andra defekter.

Först och främst måste du kontrollera fjädern för styvhet. Innan dess måste du ta reda på vilken klass den tillhör, samt vilka fjädrar biltillverkaren rekommenderar att installera på den del av upphängningen från vilken den demonterades.

Alla fjädrar är indelade i två huvudklasser - A och B. Deras skillnader är styvhet och längd. Längden på A-fjädrarna är upp till 27,8 cm och längden på B-fjädrarna är över 27,8 cm. När det gäller färgkodningen beror det på det specifika bilmärket och tillverkaren av fjädrarna.

Tryck på check

För att bestämma fjädrarnas utmattning med komprimeringsmetoden måste du veta vilken styvhet den ska installeras på en bestämd plats för att veta med vad du ska jämföra resultatet i framtiden. Så under garageförhållanden kan fjäderhastigheten kontrolleras med följande verktyg:

• två fyrkantiga stänger med en tjocklek av minst 1,2 cm och en yta som är något större än fjäderns ändyta.
• vågar;
• manuell pressning (manövreras med en gängad enhet).

Verifieringsalgoritmen är i detta fall följande:

• Ta reda på den totala vikten för båda stängerna och fjädern som ska mätas med hjälp av golvskalan.
• Placera golvvågarna på pressens nedre plattform, placera en av de tidigare förberedda stängerna på dem.
• Sätt en fjäder på blocket och lägg det andra blocket ovanpå det.
• När du aktiverar pressen är det nödvändigt att komprimera fjädern.
• Kompressionsvärde (avstånd) och tryck måste väljas i förväg i enlighet med dokumentationen. Följaktligen kan det inte finnas några specifika rekommendationer här.
• Från det erhållna värdet av kraften (i kg kraft) är det nödvändigt att subtrahera den tidigare uppmätta totala massan av staplarna och fjädern.

Om fjädern komprimeras till ett visst avstånd med otillräcklig kraft, indikerar detta att den har försvagats avsevärt och det är önskvärt att byta ut det. Beslutet att byta ut måste dock fattas på grundval av en visuell inspektion, samt information om hur många kilometer bilen har rest med i vår.

I praktiken är en sådan metod dock ganska problematisk att genomföra, eftersom betydande ansträngningar måste utvecklas för testet. Till exempel, när du testar fjädrarna på en VAZ-2110-bil, måste du utveckla insatser som motsvarar 325 kg-krafter. Vid detta värde måste de främre upphängningsfjädrarna ha en längd på minst 201 mm (för den så kallade "europeiska" fjädern kommer samma värde att vara 182 mm). För den bakre standardfjädern med samma kraft kommer dess längd att vara minst 233 mm (för "europeisk" - minst 223 mm).

Teoretiska beräkningar

Den tillåtna geometriska förändringen av fjädern, liksom dess styvhet, kan också beräknas med motsvarande formler. Så, den geometriska förändringen beräknas enligt följande: X = F × L / C. Här är X förändringen i fjäderns storlek, F är den applicerade kraften, L är fjäderns ursprungliga längd, C är proportionalitetskoefficienten , tabellvärde (beror på radien hos fjäderns spoldel, material dess tillverkning, stångens diameter).

På samma sätt beräknas fjäderns styvhet med en annan formel - k = F / X. Även här är F kraften och X är storleken på den komprimerade fjädern mätt som ett resultat av experimentet. Komplexiteten i sådana beräkningar beror på det faktum att du behöver veta proportionalitetskoefficienten, och denna information finns endast i teknisk dokumentation.

Manuell kontroll

Den tekniska dokumentationen (manualen) för alla bilar har en detaljerad beskrivning av proceduren för godkännandekontroll och i synnerhet fjädrarna. Tänk på en liknande diagnos med den populära Toyota Camry som ett exempel. Så för detta måste du först mäta fyra parametrar:

• A är avståndet (spelrummet) från mitten av det uppmätta framhjulet till den yta som maskinen är installerad på.
• B - avståndet från mitten av bulten på det nedre placerade upphängningsarmen nr 2 på det uppmätta framhjulet;
• D är avståndet från mitten av det uppmätta bakhjulet till marken (markfrigång);
• C är avståndet från mitten av den bakre armbulten på motsvarande uppmätta bakhjul till marken.

Därefter måste du hitta skillnaden mellan värdena A och B, liksom C och D. Jämför därefter de minsta tillåtna värdena med givna data i tabellen. Om värdena som erhålls som ett resultat av mätningen är lägre än de som anges i den måste ytterligare diagnostik utföras. Du kan behöva använda ytterligare distanser eller byta ut fjädern mot en ny. Om de erhållna värdena är större än det minsta tillåtna är allt i ordning med fjädern (om det inte finns några ytterligare symtom på ett fel).

Hjul (axel)	Rensningsvärde, mm
Motor 1MZ-FE, (volym 3,0 liter) gummidiameter av vilken som helst
Främre	A - B: 116
Bak	D - C: 40
Motor 1AZ-FE (volym 2,0 liter), 2AZ-FE (volym 2,4 liter), gummidiameter - 15 tum
Främre	A - B: 115
Bak	D - C: 40
Motor 1AZ-FE (volym 2,0 liter), 2AZ-FE (volym 2,4 liter), gummidiameter - 16 tum
Främre	A - B: 115
Bak	D - C: 38
Alla motorer, gummidiameter över 16 tum
Främre	A - B: 101
Bak	D - C: 25

För andra bilmodeller finns en beskrivning av en liknande procedur med motsvarande värden i den tekniska dokumentationen. Som regel är verifieringsalgoritmen identisk eller inte mycket annorlunda (kontrollmätpunkter kan skilja sig åt).

Dessutom

Det är också vettigt att kontrollera fjädrarna på den främre upphängningen om till exempel när du kör en hastighetsstöt i en stadsmiljö (eller ett liknande hinder), faller näsan på bilen avsevärt ner till den punkt att den träffar asfaltytan . Detta antyder att fjädrarna har försvagats avsevärt och därför måste antingen installera ytterligare distanser eller byta ut dem.

När du kontrollerar fjäderns tillstånd är det också nödvändigt att vara uppmärksam på tillståndet hos gummidistanserna under dem. Med tiden slits de naturligt ut, med betydande slitage måste gummipackningarna bytas ut mot nya. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till deras höjd för att säkerställa det normala värdet av fordonets spelrum.

När ska man byta fjädrar

Det är vettigt att byta fjädrar i följande fall:

• Byt ut med en defekt stötdämpare. En sådan ersättning beror på det faktum att om det angivna elementet är ur funktion, är troligen fjädern redan väldigt sliten och snart kan den gå sönder. Dessutom, om stötdämparen är styvare och fjädern är mjuk, kommer detta att påverka den totala prestandan hos bilens upphängning negativt.
• Med en uppenbar fördelning av svängarna. Om fjädern har brutit helt måste den bytas ut mot en ny och så snart som möjligt. Att använda en maskin med en sådan störning är potentiellt farlig eftersom det försämrar hanteringen. Dessutom drabbas andra upphängningselement.
• En stark rullning av bilen åt sidan. Men i det här fallet är ytterligare diagnos av våren nödvändig, eftersom en sådan situation kan uppstå när stötdämparen misslyckas. I vissa fall (om fjädern fortfarande är i ett mer eller mindre normalt tillstånd och bara är försvagad) kan situationen korrigeras med hjälp av gummidistanser som är installerade i glaset och därigenom utjämnar fordonets spelrum.
• Betydande korrosion. Om en visuell inspektion avslöjar att korrosionsprocesser har "ätit" ett stort metallskikt, även i ett litet område, är det bättre att byta ut en sådan fjäder, eftersom det finns en risk att den går sönder precis där den rostar centrum visas.

Många bilmekaniker rekommenderar att du byter fjädrar på en bil vart tionde år. Detta beror dock för det första på kvaliteten på de använda fjädrarna, och för det andra på maskinens körsträcka och driftsförhållanden. Innan du fattar ett sådant beslut är det bättre att ytterligare diagnostisera tillståndet för de delar som är installerade på maskinen. En annan rekommendation är att byta fjädrar vid varje andra byte av stötdämpare, det vill säga var 80 ... 100 tusen kilometer.

Användningen av "trötta" fjädrar leder till att bilägaren tvingas byta stötdämpare 2 ... 3 gånger oftare!

Innan du byter ut en del är det nödvändigt att välja de bästa fjädrarna som garanterar inte bara en bekväm körning utan också körsäkerhet. Det bästa alternativet skulle vara att installera fjädrar som liknar de som installerades på bilen från fabriken. Detta hjälper VIN-koden för delen (artikeln).

Slutsats

Det är enkelt att kontrollera fjädrarna, och även en nybörjare kan göra det. Men ofta under diagnos måste fjädern demonteras från sitt säte, så du måste vara redo för detta, inklusive att ha det nödvändiga verktyget till hands. Det är farligt att åka på en trasig fjäder, så om den har sprängt helt eller har gett en betydande spricka måste den ersättas med en ny. Om det bara hängde, men metallens skick är bra, är det tillräckligt att använda gummidistanser med lämplig tjocklek för att utjämna fordonets spelrum.