cassvitaflour.com

Denna artikel skrevs på grund av bristen på detaljerad information om överhettning av motorer på internet.

För att lösa frågan om varför motorn överhettades, först måste du förstå kylsystemets krets, du måste förstå principen för dess funktion. Det är också värt att ta reda på i vilka cirklar kylvätskan går när termostaten är öppen och stängd.

Om du står inför ett överhettningsproblem har vi en detaljerad videoinstruktion om hur du kan hantera det, samt information om hur motorkylsystemet fungerar.

Var man ska leta efter orsaken till överhettning av motorn

Vissa bilister tycker att motorn är varm men kan inte hitta tecken på problemet. Frågan kommer omedelbart att tänka på: " Vad är det första att kontrollera och ändra ?" Enligt min mening måste du först och främst kontrollera motorn för ett genombrott av avgaser.

Genom ett hål eller spricka i huvudet eller cylinderblocket kan en punkterad huvudpackning också vara orsaken. Samtidigt kan du omedelbart utföra ett test för hur kylaren och expansionstankens funktion fungerar. Detta test beskrivs nedan.

gamla och nya termostater; Avgastest för avgas

Om bilen är över tio år måste termostaten bytas ut. I händelse av att termostatens funktion verkligen väcker misstankar, finns det inget behov av att synda på pumpen alls.

Vi ändrar det, om det inte hjälper, måste du ta bort pumpen och kontrollera den redan. När resultatet är oförändrat måste du spola kylsystemet . Kontroll av resten av detaljerna kräver ett djupare förtydligande.

Om du fortfarande har några frågor har vi material om orsakerna till överhettning av motorn.

Kontroll av kylsystem

Vi startar motorn och värmer upp till driftstemperatur, uppmärksammar hur det övre röret värms upp, det ska värmas upp gradvis, ungefär fem gånger långsammare än motorn. Detta beror på det faktum att det finns ett litet hål i termostaten, varm kylvätska släpps långsamt ut från den till en stor cirkel.

Om bilen precis har börjat värmas upp, men det övre röret började värmas upp med samma hastighet som motorn, tryck sedan på det nedre kylarröret . Om bottenröret värms upp på samma sätt betyder det att termostaten sitter fast i öppet läge.

Det måste bytas ut. I detta läge, fastnat i halvöppet läge, värms motorn upp dubbelt så länge. Med motorn varm, cirka 50-70 grader, bör det nedre kylarröret förbli svalt. Nu väntar vi på att motorn ska värmas upp till driftstemperatur. På fordon med elektriska kylfläktar måste du vänta tills fläkten börjar fungera. Om fläkten börjar fungera när motorn kokar, finns det en defekt i expansionsbehållaren eller kylarlocket, fläktbrytarsensorn kanske inte fungerar och pumpen kanske inte fungerar bra.

Så snart motorn värms upp kommer viskoskopplingen att börja snurra vid full belastning och fläkten slås på, då måste du känna det övre röret, eller bättre - kylarens mässingsbad, det ska vara varmt; då måste du röra vid kylarbadet eller det nedre röret. Temperaturområdet vid inlopp och utlopp är cirka 20 grader. I händelse av att skillnaden mellan kylvätskeinloppsinloppet och utloppet är mer än 20 grader, pumpar pumpen troligen inte eller termostaten öppnas inte helt .

Eller kanske var kylaren igensatt från insidan. Om det nedre röret är varmt (temperaturen kan vara lika med temperaturen på det övre) är orsaken en blockering av kylaren utanför.

Nu när motorn har värms upp helt stänger vi av den och väntar i ungefär en minut. Om kylvätskan har kokat, väntar vi tills det slutar koka, efter cirka två minuter, öppna försiktigt kylarlocket. Kylvätskan ska vara precis under locket.

Om detta inte är fallet, fungerar troligen ventilerna i kylarlocket inte korrekt, och det kan inte uteslutas att locket inte skadas.

Motorn i sig kan koka. Efter att ha tagit bort kåpan, har en del av kylvätskan spillt, den måste fyllas på, nu startar vi motorn, kylarlocket ska vara öppet. Kylvätskan i påfyllningshalsen skakar något. Vi ökar antalet varv till 2000-2500 rpm.

Vätskenivån ska sjunka - detta indikerar att det inte finns några blockeringar i kylaren, medan pumpen skapar ett vakuum, vilket gör att frostskyddet suger in snabbare än det rinner in. Om det finns en blockering i kylaren och pumpen fungerar ordentligt kommer kylvätskan helt enkelt att pressas ut genom halsen.

Men du måste klargöra : om själva motorn värms upp, kokar den bara när den startas, då läcker motorn avgaser, och om kylvätskan kokar i några minuter till efter att motorn stannat, är motorn överhettad. Anledningen till detta är en igensatt termostat, en defekt pump eller en igensatt kylare. Ibland slår ut huvudpackningen.

Från vänster till höger: stansad topplockpackning, smutsad termostat, pumpavbrott.

Detta händer från konstant snabb körning eller på grund av "för" tidig tändning. Om packningen slås ut kommer ånga att komma ut från avgasröret, vi trycker på gasen, ser i spegeln, om dimman är bakom dig kommer det inte att finnas någon tvekan. Ofta är alla expansionstankar utrustade med små munstycken installerade för att ta bort luft från kylsystemet.

Det är därför det är praktiskt taget omöjligt att överväga flytande bubblor av avgaser.

För att upptäcka ett genombrott av avgaser i kylsystemet måste du värma upp motorn och sätta kondom eller en plastpåse på kylaren eller expansionstankens hals, vänta sedan ungefär tio minuter, glöm inte att öka hastigheten då och då. Sedan, efter tio minuter, tar vi av den och sniffar ångorna. Om det inte luktar bensin, är problemet i en igensatt kylare, termostat eller pump, och om det luktar bensin, är packningen trasig. Detta är inte slutet på vår sökning efter orsaken till överhettning av motorn.

Fortsättning (andra delen) läs vidare ...