cassvitaflour.com

2009, våren, under reparationen av bilen, tänkte jag att det skulle vara trevligt att göra injektionspumpen också, eftersom jag har syndat på den länge. Symtomen är dålig start, kall och gråblå rök. Dessutom drack jag vatten på en ford på sommaren, efter det började bilen köra lite sämre, efter ett tag drog en ganska stor klump smuts ut ur bränslefiltret. Det finns fortfarande vatten och smuts i tankarna. Jag har inte sett returledningen, eftersom slangarna är ogenomskinliga. Jag bestämde mig för att byta oljetätning på insprutningspumpaxeln och samtidigt rengöra den från smutsen. Dessutom rekommenderade en kamrat mig att rengöra nätet, som om han hade samma sopor på samma bil. Mesh framför kolven. Om du tänker på det och samtidigt kommer ihåg filtrets tillstånd, skulle jag inte bli förvånad om allt är igensatt med smuts.

Jag tog av injektionspumpen innan jag började arbeta tvättade jag den.

Denna ökända pumpaxeloljetätning indikeras av en pil på bilden; det bör inte finnas några speciella problem med utbytet.

På bilden, till vänster om bränsletillförselbulten till insprutningspumpen, är pumpens bypassventilhuvud, den goda nyheten är att det inte fanns någon smuts under det.

Jag har en Zexel-injektionspump.

Jag tänkte länge och bestämde mig för att ta bort USR helt, så jag vill ta bort motståndet från injektionspumpen. På min motor påverkar det inte något annat.

För att komma till nätet måste du demontera högtrycksavsnittet - "gjutjärn", för detta skruvar vi loss 4 skruvar i kanterna.

Bilden visar hur injektionspumpen ser ut med locket borttaget. Du kan se att det finns en brunaktig blomning på väggarna, den ligger överallt i ett jämnt lager. Jag tvättade lätt bort denna plack. Matningsaxeln sitter ordentligt, det finns inga tecken på slitage och inget bränsle sipprar ut.

Insprutningspumpens insida.

Vy över ventilkolven på insprutningsmaskinen.

I allmänhet tog jag bort gjutjärnet (högtrycksenhet). Jag kom till nätet, blåste ut det och satte sedan ihop allt igen.

Kolv (spårens kanter är mycket vassa).

"Gjutjärn" med en cylinder (jag vet inte vad den heter) och ett galler.

Nätet ligger vid ingången till kolvparet.

Det var inte mycket smuts på nätet, men bara om jag blåste det med en kompressor.

En annan syn på insidan.

När han kom till det här gallret sprängde han ut det, placerade järngrytan på plats. Under demonteringen klämdes pumpen fast i ett skruvstäd av fästet, "gjutjärnet" var högst upp, jag tog bort "gjutjärnet" och lämnade kolven och rullarna på plats.

Jag monterade den, började rulla, efter mitt ingripande hördes gummikret, dessutom verkade det som om axeln började rotera svårare. Jag dubbelkontrollerade allt, som alla detaljer finns på sina platser, är som förväntat. Efter att ha bytt ut oljetätningen kontrollerade jag inte rotationen, jämförde den inte med vad som var före och efter bytet. Istället började jag genast ta bort "gjutjärnet" så att jag inte kollade det.

Som jag förstår det kunde ingenting falla ut, få tillräckligt med sömn och komma på plats skämt, jag kunde inte heller förvirra spåren, kolven är inte en vågig bricka, den kan bara sättas i en position. Tja, det är troligen att oljan kommer från oljetätningen. När jag installerade det doppade jag oljetätningen i diesel, i alla fall, och rengjorde axeln.

Bilden visar brickan under kolven. Du måste ändra det otvetydigt. Bränsletillförselparametrar beror på det.

På det här fotot är hon placerad på en vågig bricka på arbetsplatsen. (Det verkar vara på jobbet, eftersom jag inte demonterade det noggrant, det föll ut under borttagningen av tvättmaskinen, så jag kommer inte ihåg utgångsläget. I den meningen - den andra sidan eller inte).

Samma bricka, bara bort och vänd. Med blotta ögat kan du se utvecklingen på arbetsdelarna.

Kolvänd. Slitage är närvarande.

Kolv. Spårens kanter är mycket skarpa (som en rakhyvel).

Jag demonterade pumpen helt, insidan är spridd i slumpmässig ordning.

Alla delar måste sköljas noggrant i ett rent dieselbränsle och blåses med tryckluft. Varje sandkorn kan förstöra hela arbetet.

Vid reparation måste tätningarna i pumpen bytas ut.

Jag använde färdiga reparationssatser. För enkelhets skull sorterade jag dem i ett fall. Inte allt här. Den förberedda kroppen är fixerad på monteringsstället.

All förberedelse består i att slipa några arbetsytor med sandpapper, dess kornstorlek bör vara från 400 till 1200. Oftast använde jag 800.

Så här ser arbetspumpens arbetsvägg, innerväggarna och pumpaxelhylsan ut efter slipning.

På bilden, håligheten i kolven på injektionskorrigeraren, (betecknad som timer). Detta är en lågtryckspump, i enkla termer kan den kallas: en boosterpump.

Dess uppgift är att pumpa bränsle från tanken in i kroppshålan, bränslet pumpas under rätt tryck. Tryckreduceringsventilen eller bypassventilen är ansvarig för detta (det anges inte på bilden). Driften av timern och motorn beror direkt på trycket (detta är en mycket viktig parameter).

Alla delar, förutom centrifugalregulatorns drivväxlar, kan bytas ut mot nya vid behov. Oftast byts stator, rotor och kronblad. Mycket mindre ofta lock och axel.

Boosterpumpens kronblad är en mycket viktig detalj, de ska inte ha några märken, annars ska de kastas.

Pumpskydd:

Den förberedda kroppen gnuggas och rensas.

Installerade delar:

I mitt fall har pumpen rätt rotation, dvs. rotor, roterar moturs. Jag tror att det här fotot hjälper dig att förstå hur det fungerar. Först expanderar rotorn, statorn, kronblad och väggar, bildar ett hålrum, bränsle sugs in i det från inloppskanalen under bildandet, sedan smalnar de och utmatas därmed bränsle i tillförselkanalen där den tryckreducerande ventilen är belägen.

Jag hoppas att det är klart, i de flesta fall för en vänster rotationspump kan du använda en pump från höger, för detta måste du vända på den. Det finns naturligtvis nyanser, men att beskriva dem är långt.

Jag tror att du förstår vad vattnet kommer att göra här.

Statoren kommer in i huset mycket tätt, dess kanter är ganska skarpa. Om du snedvrider och börjar bulta under installationen skickas väskan till papperskorgen med en stator fast. Innan jag installerade det smörde jag det och först då, med svaga slag runt omkretsen, satte jag det på plats.

Vi sätter på locket, det är önskvärt att smörja skruvgängorna. Till exempel använder jag vanligtvis (Castrol LMX) för att smörja rotorn.

Erfarenheten visar att hett dieselbränsle inte löser upp det.

FLAG reparationssats.

Det nödvändiga reparationssatsen kan väljas från katalogen för alla pumpar. I stort sett skiljer de sig åt i diameter på oljetätningarna.

Detaljer om insprutningspumpen. 

Arbetsytor är polerade. Jag tvättade delarna, torkade av dem, blåste dem med tryckluft och lade dem nu i ett rent dieselbränsle. Gummiknäckor som ansluter axeln till dess tandade del, som driver centrifugalregulatorn.

Jag installerade nya, smorde dem med LMX. Samtidigt smörde han kilspåret, axeln och brickan.

Det är delvis nödvändigt att smörja så att brickan och nyckeln inte faller ut under installationen.

Vi fortsätter att arbeta, du måste noggrant rikta in spåret på boosterpumpens rotor med axelnyckeln. Personligen lyckades jag inte sätta på axeln för första gången utan svårigheter.

Om du börjar vrida kraftigt på axeln, kan du höra det karakteristiska intermittenta ljudet från boosterpumpen igång.

Rullhållaren är installerad ovanifrån. Det ska också smörjas på den yttre arbetsdelen. Vid felsökning måste hon övervaka slitsarnas skick under rullaxlarna. Om det är märkbart slitage kan utbyte inte undvikas. Du kan lägga det utan ansträngning och specialverktyg.

Den är ansluten till valsens bur med en rörlig timeraxel. Om kroppstrycket ändras roterar kolven i den automatiska injektionsförskottet rullburet, vilket innebär att det ändrar injektionsvinkeln.

Det ställs också in i timern:  

Timarens arbetsyta måste poleras. Ett ganska vanligt funktionsfel är tidkilen med främmande skräp. Symtom, motorn tappar tillräckligt med kraft, börjar röka, bankar och får inte fart.

Timern smörde LMX och installerade den i fodralet, i det här läget.

Sedan måste den skjutas in i kroppen till mittläget.

Vrid den 90 grader, tryck in stiften som ansluter den och rullburet och fäst den sedan med en liten stift och en fjäderklämma.

Det är tillrådligt att kontrollera rörelsens jämnhet och frånvaron av störningar. Vi installerar nya O-ringar. Jag använder LMX för att smörja tätningarna. Vy till vänster (i detta fall) timerlock. Det finns en fjäder och shims under den.

Det finns inte mycket att skriva om dem. Kort sagt, fjäderspänningen måste justeras på bänken. Jag valde ansträngningen enligt mina egna känslor, efter att timern har ställts in kan du korrigera genom att ändra kroppstrycket, du måste lita på hörseln. Och det här är naturligtvis fel.

Videorna själva. Beroende på axlarnas skick, arbetsytan och motspänningen byter de antingen till nya eller så är axeln och arbetsytan polerad och allt sätts på plats. Flisning, risker, fläckar är inte tillåtna, monteringen är extremt stressad.

Vi sätter rullarna på plats.

Var noga med att inte förväxla brickans läge på valsen med vilken sida du sätter på den. Om videorna är blandade finns det inget att oroa sig för.

Korsbricka. Utgången från axeln märks på den.

Vi roterar 90 grader så att ytterligare arbete sker på den plats där det inte finns någon produktion. Du måste också kontrollera och, om något händer, ordna resten av arbetsytorna.

Vi lägger den på plats, våren behövs inte ännu.

Kamskivan är en ganska viktig del av insprutningspumpen.

Injektionsegenskapen beror på kamprofilen (se markeringar på bilden), d.v.s. från tryckuppbyggnad. Arbetsytorna är i ordning.

Ibland händer detta:

Kamskivan är på plats, stiftet under kolvens häl är placerat på samma sätt som kilspåret på insprutningspumpens drivaxel.

Vi fortsätter med att installera kolvparet. Om renlighet, minns du?

Hittills utan brickor, fjädrar och doseringsringar. Vi väljer brickor i tjocklek under kolvens häl, storlek K, en ganska viktig parameter när man justerar injektionspumpen. Paret är installerat, pluggen skruvas loss från paret, kolven ska vara längst ner i slaget.

 

Normen är 3,5 mm i vårt fall.

Därefter börjar vi installera brickor och dispenser på kolven. Brickorna måste vara defekta och ytorna måste förberedas på rätt sätt. Kom ihåg att vara uppmärksam på brickarnas placering och hålen i dispensern.

Vi fortsätter att justera den andra, inte mindre viktiga parametern - Kf. Mätmetoden är densamma, förutom att en fjäder är installerad håller vi ett par i händerna. Jag ställer in den på 5,8 mm. Bilden visar de platta mellanläggen.

Längs vägen måste du kontrollera att brickorna har samma tjocklek och att fjädrarna måste vara jämna och alltid ha samma längd.

Nu fixar vi paret (utan kolven) i ett skruvstycke och börjar skruva i pluggen, det är lämpligt att smörja gängorna och tryckytorna.

Särskilt huvud för kontakten.

Vissa har försökt göra det med gasknappar.

Därefter måste du kontrollera arbetsytorna på utloppsventilerna, kontrollera märkningen och glöm inte att skölja och blåsa. Vi sätter i kroppen av ett par:

Stegen är synliga: en helt ny kopparbricka från ett reparationssats, en fjäder, en ventil, en armatur. Förbandets tråd måste smörjas, inga speciella ansträngningar behövs.

Ventilmärkning:

Fjädern är installerad under kamskivan:

Vi installerar kolvparet i kroppen, det är installerat i horisontellt läge, fixerat med skruvar, det finns ingen anledning att dra åt det. Vi sätter fjädrarna på dispenserdrivningen, jag lägger dem på fett eftersom de faller ut annorlunda.

Skruvarna som håller fast dispenserdrivningen i huset måste skruvas in. Det är lämpligt att byta kopparbrickor. Jag minns att det fanns några problem med dem.

Därefter börjar vi installera dispenserenheten.

Försiktighet måste iakttas för att komma in i dispensern och också så att fjädrarna inte faller ut och inte snedvrider.

En gång på plats kan drivaxelbultarna dras åt (det finns ett speciellt triangulärt huvud för detta). Därefter fortsätter vi med att montera och installera centrifugalregulatorn på plats, gummibandet på dess axel måste bytas ut. Glöm inte att skruvdjupet på axeln är standardiserat. I praktiken måste du rikta in änden på axeln med låsmutternas plan.

Om en automatisk uppvärmning är installerad, installerades en enhet här som, beroende på kylvätsketemperaturen, kommer att flytta matarreglaget. Det kommer också att flytta rullburet genom hålet i huset och därigenom förändra insprutningsvinkeln (på en kall motor ändras den till den tidiga sidan).

Vi byter gummiringen på styrspakens axel, glöm inte att smörja den igen.

Installera kontrollspaken på plats. Vid den tiden är kolvparet redan på plats, skruvarna dras åt noggrant, bränsleavskärningsventilen är installerad. Tätningen under den har bytts ut. Det är lämpligt att kontrollera ventilen med driftspänning.

Därefter måste du försiktigt installera oljetätningen, försök att inte skeva. Arbetsytan måste smörjas, när du installerar körtelen måste du förskjuta, försök att inte skada arbetskanten mot kilens kanter.

Nu måste du försiktigt byta pumpens övre lock. Glöm inte att kontrollera returledningen för permeabilitet (det finns smuts i röret på bilden). Vi blåser igenom returledningen, du behöver inte dra åt den förrän pumpen pumpas av den manuella bränslepumpen på filtret.

Det är allt, nu måste du installera hela det externa "kit" på pumpen, spakar, sensorer, matarrör, fästen, då kan det installeras på motorn.

Visuellt, en liknande reparation av Bosch injektionspump, se också på videon:

Tillhandahållet material (?): Tedtopliv